1 cent Hanging

[sylva2020]

Bonjour,

Dans un autre sujet, j'avais abordé la question sur la rareté des pièces de 1 cent avec Hanging 0 pour l'année 1960 (entrechoque au dessus du 0). Comme je ne voulais pas continuer le sujet avec d'autres années dans la même discussion (Hanging 0), je voudrais amorcer une nouvelle discussion sur les Hanging de toutes les années.

Hier soir, je suis tombé sur une pièce de 1 cent avec un magnifique Hanging 1. J'aimerais vous faire partager ma découverte, mais c'est vraiment pas évident à photographier.

J'ai lu dans d'autres discussions que je ne suis pas le seul à avoir des difficultés pour mettre en valeur les entrechoques. Donc, si vous connaissez des trucs pour faire de belles photos avec des Hanging, voici l'occasion de nous aider

Salutations

[AbbeDen]

Très belle pièce et très belles photos. Oui ce n'est pas facile à photographier. Jouer avec l'éclairage et l'angle - essaies-erreurs.

Denis

[SP67]

Y a pas de secret... Essai erreur est effectivement la façon de procéder.

Le relief des entrechoques est souvent assez subtile, d'où la difficulté à phottographier.

L'outil d'ajustement angulaire que vous utiliser, le SP67 , fournit des degrés de liberté pour trouver le meilleur angle, mais il arrive que ça ne soit pas suffisant. Vous pouvez également utiliser une source de lumière sur pied flexible externe au microscope comme ajustement aditionnel.

[sylva2020]

Bonjour,

Tout d’abord, merci AbbeDen pour les bons mots.

Toutefois, comme mon message l’indique, je ne suis pas trop impressionné par mes photos. Il y a toujours des reflets lumineux qui empêchent de voir l’ensemble de la pièce.

Merci également à SP67 pour la conception de cet outil formidable. C’est nettement plus facile de trouver un angle d’inclinaison pour voir un détail sur une pièce.

Je vais tenter de me trouver une lampe sur pied qui diffuse un bon éclairage avec une bonne intensité. J’ai essayé avec une lampe ayant plusieurs lumières DEL, mais un ami m’a dit qu’il fallait une seule lumière pour éviter que la lumière se propage dans toutes les directions. J’ai aussi essayé avec une lampe ayant un gradateur pour un éclairage chaud ou froid. Mais encore là, la lampe éclaire dans toutes les directions. À suivre

Salutations

[SP67]

Je vais tenter de me trouver une lampe sur pied qui diffuse un bon éclairage avec une bonne intensité. J’ai essayé avec une lampe ayant plusieurs lumières DEL, mais un ami m’a dit qu’il fallait une seule lumière pour éviter que la lumière se propage dans toutes les directions. J’ai aussi essayé avec une lampe ayant un gradateur pour un éclairage chaud ou froid. Mais encore là, la lampe éclaire dans toutes les directions. À suivre

Salutations

Ce n'est pas toutes les lampes à LED qui fonctionnent bien, en particulier celle à intensité variable.

La variation de l'intensité est souvent faite via une technique PWM (Pulse Width Modulation) qui consiste à hachurer le courant à hautes fréquences (on/off) et non diminuer le courant.
Un tel type de modulation cause souvent des franges d'interférences avec la caméra, où on observe des bandes horizontales plus sombres et plus claires. La description de la lampe n'indique pas toujours son mode de fonctionnement.

[Anaïs]

Moi, pour les photographier, je prends mon microscope dans ma main et je joue avec l'angle du microscope.
Je recule ma main pour avoir la pièce pleine grandeur ou j'avance pour le zoom et j'incline gauche, droite, en avant, en arrière : Je fais danser le microscope.
Le microscope peut être très près de la pièce aussi.
Mais des fois, ma main tremble et Clic, la photo est floue. Je recommence plusieurs fois cependant.
Je demande des fois à mon mari de venir cliquer.

[Chemicalpete]

Pour photographier des pièces comportant des détails ayant un relief peu (même très peu) élevé, il faut une lumière plutôt rasante pour en faire ressortir les ombres et parties éclairées. c'est là que les essais et erreurs sont fait car il faut bien doser l'angle d'incidence ainsi que l'orientation par rapport à la source, ainsi que le temps d'exposition pour bien exposer ce que l'on veut montrer. Et ces paramètres dépendent en partie du type de surface: brillante, mate, terne, patinée, colorée même (cuivre, bronze, argent, nickel...), sans parler de bien ajuster le focus...

Il faut donc souvent faire plusieurs photos avant d'en avoir qui commencent à être satisfaisantes...

[sylva2020]

Ce n'est pas toutes les lampes à LED qui fonctionnent bien, en particulier celle à intensité variable.

La variation de l'intensité est souvent faite via une technique PWM (Pulse Width Modulation) qui consiste à hachurer le courant à hautes fréquences (on/off) et non diminuer le courant.
Un tel type de modulation cause souvent des franges d'interférences avec la caméra, où on observe des bandes horizontales plus sombres et plus claires. La description de la lampe n'indique pas toujours son mode de fonctionnement.

Bonjour SP67,

Donc, si j'ai bien compris, il est préférable d'avoir une ampoule DEL avec un éclairage chaud (par exemple pour les pièces cuivrées) et une autre ampoule à éclairage froid pour les pièces en nickel ou en argent

Moi, pour les photographier, je prends mon microscope dans ma main et je joue avec l'angle du microscope.

Bonjour Anaïs,

Pas certain de comprendre votre manœuvre

Vous déplacez votre microscope

Pour ma part, je prend mes photos avec un iPad auquel j'ajoute à l'occasion une lentille macro 10X ou 25X. Je commence toujours par stabiliser le iPad et par la suite je joue avec l'angle en déplaçant la pièce. Jadis, j'utilisais des bouts de cartons ou autres trucs pour donner un angle à la pièce. Avec le super SP67, je peux donner un angle à la pièce et faire tourner l'outil d'ajustement angulaire SP67.

Par ailleurs, j'étais en train d'écrire, lorsque j'ai vu le message de Chemicalpete.

Ainsi, ma question pour Chemicalpete est : Est-ce que ça prend une lumière qui va diffuser un rayon très concentré (À l'opposé d'une lumière qui éclaire toute la pièce )

Salutations

[Chemicalpete]

Je crois qu'un éclaire trop dru (trop direct et violent) n'est pas nécessairement meilleur. Il est souvent préférable d'avoir un éclairage plutôt diffus, mais qui provient d'une direction préférentielle. Mais là encore, cela dépend de ce qu'on veut montrer. Dans certain cas, il est mieux que l'éclairage soit diffus mais provienne de tous les côtés, pour éviter de former des ombrages trop exagérés et qui mettent trop en évidence des éléments qui ne sont pas réellement des défauts. Dans d'autres cas, c'est justement ces ombrages accentués qui mettent le mieux en évidence ce qu'on veut montrer...Mais trop, c'est comme pas assez...Il y a un juste milieu a atteindre...
C'est pour tous ces facteurs qu'il n'est pas si évident de faire de bonnes photos de pièces, particulièrement lorsqu'il s'agit d'illustrer des catalogues (erreurs ou pour des encans).

[Anaïs]

Vous déplacez votre microscope

Oui, je déplace mon microscope, je l'enlève de son support, la pièce ne bouge pas.

par la suite je joue avec l'angle en déplaçant la pièce.

Moi, c'est le contraire, la pièce est stable à plat, et je joue avec l'angle du microscope. Mais, cela est chevrotant quelque fois. Je n'ai plus vingt ans, et je tremble souvent...

La lumière fait aussi la différence, des fois le soir pour certaines pièces, de jour pour d'autres.

[sylva2020]

Bonjour,

Merci pour les trucs. Il va falloir que je travaille mes ombres

Voici une pièce de 1 cent 1963 avec un beau Hanging (entrechoque). Malheureusement, comme il fait un genre de gros S, une partie disparaît selon l'angle de la prise de vue. Ainsi, lorsque je dirige la lumière de gauche à droite, les lignes verticales sont très évidentes. Si je dirige la lumière par en haut, la ligne horizontale est plus visible.

Donc, selon l'angle de prise de vue, certains éléments apparaissent, tandis que d'autres disparaissent.

Vue d'ensemble au revers. L'entrechoque est assez détaillé au dessus de la date ainsi que la demi-lune dans CENT, mais on ne voit pas l'entrechoque au sinus de la feuille :

Vue d'ensemble de l'avers. Entrechoque plus ou moins défini au devant du cou et petit clip :

Demi-lune dans le C. Pas évident à photographier, car la lettre C fait de l'ombre autour :

Petit entrechoque dans le sinus de la feuille. Non visible sur la photo de l'ensemble du revers :

Zoom 25 X. Avec une lentille macro 25 X, l'entrechoque disparaît, même en changeant l'angle ou la lumière :

Salutations

[sylva2020]

Bonjour,

Lorsque j'ai cherché mes premières pièces avec des entrechoques sur le dernier chiffre (Hanging), je n'avais pas trop d'information concernant l'entrechoque en général. J'ai donc mis de côté une pièce que je considérais trop abimée pour être dans ma collection. J'avais vu ce qui ressemblait à une accumulation de métal à côté de la feuille, suivi d'une égratignure.

Après une deuxième analyse avec les bonnes informations, je me suis rendu compte que c'était le derrière du cou de l'effigie de la reine - mais suivi effectivement d'une grafigne à l'horizontal. Voici la pièce de 1964 :

Hanging 4

Revers avec un tout petit clip dans le haut vers 11:00 heures

Hanging 4 prise de vue en plein soleil

Hanging 4 avec zoom 10 X en plein soleil. Les pixels sont trop gros.

Salutations

[AbbeDen]

Bonjour sylva2020,

Les entrechocs sont bien apparents sur vos photos. Je me demande (j'avais déja remarqué) si les défauts paraissent plus sur des pièces non brillants?

Denis

[sylva2020]

Bonjour AbbeDen,

Si les entrechoques sur mes photos sont apparents, c’est que je choisis des pièces avec des entrechoques assez importants. Je ne crois pas être capable actuellement de faire ressortir des entrechoques légers.

Mais j’y met les efforts

Tout d’abord, j’utilise l’outil d’ajustement angulaire développé par SP67 et son fils. Ça fait sauver beaucoup de temps. Également, j’ai écouté la recommandation d’Anaïs : je fais une trentaine de photos pour en avoir 2 à 4 qui sont présentables.

Dans une autre discussion, SP67 avait mentionné que les erreurs ou variétés étaient plus faciles à faire ressortir avec des pièces sans lustre, car la lumière ne se réfléchissait pas autant.

Je souhaite présenter d’autres Hangings et certains devraient être lustrés, tandis que d’autres ne le seront peut-être pas. De plus, s’il y a plusieurs personnes qui présentes leurs Hangings, ça devrait favoriser l’amélioration des prises de photos pour tous

Salutations

[sylva2020]

Bonjour,

Pour vérifier l'hypothèse que les Hangings des pièces à l'état neuf (mint) ont un degré de difficulté différent des pièces ayant circulées lorsque vient le temps de prendre des photos, j'ai utilisé 6 pièces avec des grades différents.

J'ai dû faire un très grand nombre de photos pour arriver à une conclusion : pas évident

J'ai utilisé des Hangings simple, double, triple et multiple de l'année 1953. Les grades sont de F-12 à MS-62.

Aujourd'hui, je vous présente seulement les deux extrêmes, car une photo de l'ensemble peut révéler quelque chose de différent d'une photo d'un détail. Je crois que présenter toutes les photos aurait été un peu lourd...

Quelques détails sont visibles à l'occasion dans la vue d'ensemble tandis qu'ils ne sont pas visibles dans la photo plus rapprochée et vice et versa

Voici donc les premières comparaisons :

Hanging 1953 vue d'ensemble état MS

Double Hanging 1953 vue d'ensemble état F-12

Double Hanging 1953 détails des doublures sur les chiffres, la tige et la feuille, mais le double Hanging n'apparaît pas

Double Hanging 1953 détails zoom 10 X - comme s'il n'y avait pas de Hanging

Salutations